MetaFunk/Projekte/VNArduino/Stolpersteine: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Verbindung von I2C-Treiber und LCD-Modul ist so zu machen [[:Datei:VNArduino_display.jpeg|wie am Foto]] - natürlich kann man das auch auf der anderen Seite des LCDs machen, die 4 Anschlüsse des I2C-Buses müssen aber immer nach aussen zeigen. | Die Verbindung von I2C-Treiber und LCD-Modul ist so zu machen [[:Datei:VNArduino_display.jpeg|wie am Foto]] - natürlich kann man das auch auf der anderen Seite des LCDs machen, die 4 Anschlüsse des I2C-Buses müssen aber immer nach aussen zeigen. | ||
Aufpassen beim Anschluss des I2C-Buses (Ground, V<sub>CC</sub>, SCL, SDA) - falsch rum geht's nicht! ;-) | Aufpassen beim Anschluss des I2C-Buses (Ground, V<sub>CC</sub>, SCL, SDA) - falsch rum geht's nicht! ;-) (Falsch rum ist ganz böse: meistens stirbt dann das Display, weiß oe1wkl aus eigener Erfahrung zu berichten.) | ||
Im Sketch muss die richtige I2C-Adresse des Displays eingestellt werden - da kann es je nach Lieferant Unterschiede geben was hardwaremäßig voreingestellt ist. Unsere Displays sollten auf 63 sein. Mit dem Sketch ''I2C_Scanner'' kann man festestellen, wo das Display wirklich ist. Dazu müsst ihr das Programm "Arduino" öffnen. Den ''Serial Monitor'' unter Tools öffnen und auf 115.200 Baud einstellen. | Im Sketch muss die richtige I2C-Adresse des Displays eingestellt werden - da kann es je nach Lieferant Unterschiede geben was hardwaremäßig voreingestellt ist. Unsere Displays sollten auf 63 sein. Mit dem Sketch ''I2C_Scanner'' kann man festestellen, wo das Display wirklich ist. Dazu müsst ihr das Programm "Arduino" öffnen. Den ''Serial Monitor'' unter Tools öffnen und auf 115.200 Baud einstellen. | ||
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== Info zum Bluetooth-Modul == | == Info zum Bluetooth-Modul == | ||
(Siehe auch die [ | (Siehe auch die [https://www.dropbox.com/s/ev4lbwww4izzfpg/ArduinoVNA_Bauteile.pdf?dl=0 aktuelle Version der Bauteileliste]!) | ||
Falls man einen Pegelwandler braucht: eine Schaltung mit MOS-FETs gibt es hier: http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter | Falls man einen Pegelwandler braucht: eine Schaltung mit MOS-FETs gibt es hier: http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter | ||
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[http://vnaj.dl2sba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=118 vnaj.dl2sba.com Download-Seite]. | [http://vnaj.dl2sba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=118 vnaj.dl2sba.com Download-Seite]. | ||
'''Achtung unter OS X''' (und möglicherweise auch unter Linux) gehts nicht, aufgrund eines vertrackten Problems, wie die betreffenden Betriebssysteme mit dem DTR Signal an der seriellen Schnittstelle umgehen. Unter OS X wird - als Handshake? _ immer wieder DTR auf LOW gesetzt, das bewirkt beim Arduino aber ein komplettes Reset! Workaround: Zwischen Reset-Pin und V<sub>CC</sub> einen Elko mit 5 - 10 μF dazutun (am besten eine Stiftbuchse auf die Hautplatine löten, und den Elko einstecken). Damit bleibt RST lange genug auf HIGH. Zum Programmieren des Arduino muss der Elko allerdings weg, denn das geht eben über den Reset durch DTR! – ([http://arduino.stackexchange.com/questions/439/why-does-starting-the-serial-monitor-restart-the-sketch siehe auch]) | '''Achtung unter OS X''' (und möglicherweise auch unter Linux) gehts nicht, aufgrund eines vertrackten Problems, wie die betreffenden Betriebssysteme mit dem DTR Signal an der seriellen Schnittstelle umgehen. Unter OS X wird - als Handshake? _ immer wieder DTR auf LOW gesetzt, das bewirkt beim Arduino aber ein komplettes Reset! Workaround: Zwischen Reset-Pin und Ground (nicht wie zuerst geschrieben, V<sub>CC</sub>) einen Elko mit 5 - 10 μF dazutun (am besten eine Stiftbuchse auf die Hautplatine löten, und den Elko einstecken). Damit bleibt RST lange genug auf HIGH. Zum Programmieren des Arduino muss der Elko allerdings weg, denn das geht eben über den Reset durch DTR! – ([http://arduino.stackexchange.com/questions/439/why-does-starting-the-serial-monitor-restart-the-sketch siehe auch]). Man kann die Stiftleiste auf der Platinenrückseite relativ leicht an die Lötstellen der Arduino-Steckbuchsenliste dran löten - Pin 3 ist Reset, und Pin 4 ist Ground (Pin 1 ist dort, wo F4GOH daneben steht). | ||
Mit dem Desktop-Programm muss man eine eigene Kalibrierung vornehmen, wie im Originaldokument von F4GOH beschrieben! | Mit dem Desktop-Programm muss man eine eigene Kalibrierung vornehmen, wie im Originaldokument von F4GOH beschrieben! |